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談吃初中讀后感（通用16篇）
當看完一本著作后，相信你心中會有不少感想，是時候抽出時間寫寫讀后感了。那么我們該怎么去寫讀后感呢？以下是小編為大家收集的談吃初中讀后感，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
談吃初中讀后感 1
夏丐尊在《談吃》一文中談了中華民族的飲食觀，說中國人是全世界善吃的民族，過節(jié)婚喪都要吃。我不想談這么大的范圍，只想談一下咱廣東人的吃！
我不是出生在廣東，與土生土長的廣東人看起來也沒什么兩樣，唯一不同點就是不會吃。人家吃野味山珍，我卻嫌它腥味碰都不碰，吃了便作嘔。
人們都說廣東人會吃。的確！每次出外上酒店，經常是客已滿，還要坐在外面排隊等候。唉，廣東人真肯吃！
來到某家出名的酒樓，一打開菜譜，什么蛇皮、蛇湯、蟹黃、牡蠣、全鴿宴還算普通菜肴，再后面便是價格驚人的燕窩、木瓜魚翅湯、老鼠、水蟑螂、癩頭龜、果子貍、熊掌等等不知名的生物和動物。于是焉感嘆：廣東人真敢吃！吃出了非典都不怕，仍舊風雨無阻照吃不誤。
至于吃的方法，更是五花八門，什么烤、燉、蒸、鹵、燴、醉、炙、熘（拜托了，魚肉也能蒸熘！干熘！）、炒（還有炒牛奶呢！），真是一言難盡。吃雞不吃雞翅，要吃雞舌；吃鴨不吃鴨身，要吃鴨脖；吃豬不吃豬蹄，要吃豬腦；吃牛不吃牛肉，要吃牛肚；還有什么魚眼、魚蛋……說不定還會來個什么豬翅、魚腿呢？
正如《談吃》中說的，衣不妨污濁，居室不妨泥濘，而獨在吃上不能馬虎。食的.程度遠高于一切，很不調和。中華民族的文化，可以說是口的文化。
談吃初中讀后感 2
中國有一句古話“民以食為天”，談吃讀后感。是的，“吃”這個字眼在中華文化中占了很大一部分。據(jù)說早在秦漢時期，中國就開始對外傳播飲食文化。據(jù)《史記》、《漢書》記載，西漢張騫出使西域時，就通過絲綢之路同中亞各國開展了經濟和文化的交流活動。而鑒真東渡日本更是把中國的飲食文化帶到了日本，日本人吃飯時使用筷子就是受到中國的影響。
吃看似很平常，其實卻大有講究。梁實秋曾說，三等人講究住，二等人講究穿，一等人講究吃。中國早在幾千年前就在“吃”上下了許多功夫。而當今社會，中國菜更是發(fā)展到了鼎盛時期，粵菜、魯菜、淮陽菜、川菜、戶菜等，不同菜系，不同的人偏愛。正所謂“蘿卜青菜，各有所愛。”中國菜烹飪的方式更是花樣繁多，蒸、煮、炒、煎、炸，紅燒、蓋澆等等，色澤鮮艷，令外國友人大開眼界。這些全都體現(xiàn)了中華文化的博大精深，祖先們的聰明才智。
吃，也能吃出家鄉(xiāng)的味道。梁實秋所談的吃，大多是北方菜。從窩頭、菜包、薄餅、溜黃菜、餃子、燒餅油條等，仿佛眼前是一桌滿漢全席，什么菜都應有盡有。令人食欲大開，回味無窮。我尤其記得《核桃酪》這一段，“分盛在三四個小碗(蓮子)碗里，每人所得不多，但看那顏色，微呈紫色，棗香，核桃香撲鼻，喝到嘴里黏糊糊、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉嚨里去。”那份大家分吃核桃酪的`溫馨，在喉嚨里黏糊糊、甜滋滋的味道，被他描繪得繪聲繪色，仿佛在眼前般，呈現(xiàn)出美妙的景象。
我想他對家鄉(xiāng)的懷念和回憶就流露在字里行間，對祖國的愛也深深容于筆中，就像《大菜》中說寫的“不管我們這一輩子吃多少回大菜，頭發(fā)也不會變黃，眼珠兒也不會變綠。”我們永遠流淌的是中國人的血，無論我們身在何方，吃的是什么菜，我們最懷念的總是家鄉(xiāng)的味道，“月是故鄉(xiāng)明”，道理就深諳于此吧。
《談吃》這本書，不僅帶我游覽了全國各地的美食，了解了中華文化的深厚底蘊，更讓我明白了，無論我們走到何方，最懷念、最熟悉的感覺總是故鄉(xiāng)，吃著家鄉(xiāng)的菜，眼淚也會落下來。
談吃初中讀后感 3
中華飲食文化源遠流長，其菜系之豐富、菜品之獨到、烹飪之精妙、食材之奇特，無不馳名天下，家喻戶曉。近日，讀得夏丐尊先生《談吃》一文，一讀，暗暗好氣，見其不屑于中華美食；二讀，卻增“同仇敵愾”之意，深覺待人處客之繁瑣，而最令我同感者，非人們不知何謂飲食文化莫屬。
飲食，講究滋味多樣，色香俱全，好的食物令人垂涎三尺。 民以食為天，如文中提及“柴米油鹽醬醋茶”。飲食為人人所及，而飲食講究，卻非人人之所及。古有“佛跳墻”一說，即打坐入定，潛心修禪的佛，也要跳墻而食之。可見飲食功力之深，遠甚佛之定力，故修習廚藝之艱，遠甚打禪。而民間廚子與食客，只會胡亂炒幾道菜，油鹽不調，醬醋不和。更有甚者，入席便飲酒，大醉熏天。這正如文中婚喪事連擺的宴席，多，定而不精，令食客無食欲。
飲食，要求承傳文化，又別出心裁。古有許多文化典籍，詩詞歌賦，都可引為菜名。這樣的設計可使人于詩中食，食中詩，頗有詩意。而菜名，亦可引申為菜肴之意，或關聯(lián)于食材或烹飪方法。如一道“龍虎 斗”，實取蛇貍而為之，工藝繁復，匠心別具。而此菜興于民國年間，故常引申為中日之戰(zhàn)。而粗魯食客，陋店小二，只知“切二斤牛肉，沽四兩酒來。”雖頗有豪杰之意，但人人皆可為之。
飲食，更需傾心而為，且心神需正。在民間，不免天災人禍，使人食欲與廚藝大減。而好廚子需定心凝氣，仿佛“馮虛御風，遺世獨立”，鍋鏟揮動間，便有浪濤萬里，巍巍山巔之意。即使心灰意懶，下廚時也需全力而為，甚至可通過烹飪消除苦難之意，調和酸甜苦辣之味。食客，也需寄意于食，心無旁騖。切忌為食而食，如文中述到來來往往請人吃飯，絕無一絲食神之“百毒俱嘗，奇峰絕頂上論吃”的`逍遙之意，徒增人世間不善酬酢，風塵苦惱之情 。
飲食是中華大地上璀璨的文化，其要求之苛刻，譜寫之神圣，絕非粗魯之人可為。而如夏先生所述，不知何時，百姓們才能于繁雜應酬、強顏歡笑、大醉不省人事中掙脫出來，變得逍遙快活，縱品天地美食，放浪形骸之外？
談吃初中讀后感 4
“牙尖咬破溫潤的鵪鶉蛋之后5秒鐘，我就已經拜倒在佛跳墻的石榴裙下了。煞是奇怪：只是白煮蛋而已，到了佛跳墻這，便有了五音十二律似的。我根本無從琢磨這三十多味料是如何調和的。最奢侈最高檔的材料不難入手，相生相克的火候不難掌握，但是，拿這三十幾種味道雜耍，調和出“此曲只應天上有”的綜合美味來，要沒有美食一級方程式，是無法理解無從想象的。小小的鵪鶉蛋，從外到內、由表及里，一直到蛋黃最后融化，一層一層美味的細膩變化，既層次清晰又過渡自然，既有不同的突出點又有貫穿始終的主旋律。就好比百老匯的音樂劇，每一幕都各有特色，主題又能持續(xù)升華”。看完之后，我迷糊了一會，說實話，打死我都不能相信我等平常人不甚發(fā)達的味蕾能在短短的一剎那間體會如此復雜的三十幾種味道，除非是天上專司美食的神仙。
所以，更覺得《梁實秋談吃》的可愛，這里的美味都是我們可以想象，可以期盼的。雖然帶著余香入睡，沒有夢到滿漢全席，也就不足為奇了。
《饞》是《梁實秋談吃》的第一篇，對“饞”有如下描繪，“人之犯饞，是在飽暖之余，眼看著，回想起或是談論到某一美味，喉頭象是有饞蟲虱抓作癢，只好干咽唾沫，一旦得遂所愿，恣情享受，渾身通泰”，雖然有點夸張，但是人的確會深深地想念某種食物，尤其在一定情景下。感冒時，我想念老媽熱騰騰的米線湯，放很多香菇，很多姜，熱熱喝完，睡上一覺，不需要在吃藥了。春天，我想念家鄉(xiāng)的春卷，鮮香脆嫩的筍絲焙烤過，配上肉絲，豆腐干和香菇絲。就算最簡單的白米粥，空心菜，有時也變的美味異常。美食其實是超越食物本身的。
解饞之后呢？“滋味雖好，總不及癡想時想象的好吃”，想象力總是比味蕾豐富和發(fā)達，虛無飄渺的想念總比真實的滋味更令人神往。
高三畢業(yè)時到福州馬尾親戚家里嘗到的海礪煎，曾是我最想念的美味之一。最新鮮的海礪和上雞蛋和芡粉，只需加點鹽和蔥花，入鍋煎的兩面微黃，鮮，香，帶著一點點大海特有的腥，好吃的不得了，由于在腦子里溫習了很多遍，到現(xiàn)在都記憶深刻。后來，在廈門小吃店里買到的海礪煎，已是名不符實了。海礪只點綴其中，很努力的.能找到一些，該改名為芡粉煎了。今年再去廈門時，放下了心中的期盼，光顧同樣的地方，發(fā)現(xiàn)這里海礪煎還不錯，能找到的海礪還是挺好吃的。
生平最好吃的面條是在西安。從華清池出來時，饑腸轆轆，在路邊隨便找了家大排擋，要了碗手搟面，面條筋到，有韌性，有彈性，不失順滑，恰到好處，和上香噴噴的辣椒油，三下五除二就吃完了。這碗面條是不喜面食的我吃得最干凈的一次。很清楚地知道，再也不會有這么好吃的面條了，不過，一樣有值得記憶的其他美食。
于是，打開心扉，就能享受更多。“大抵好吃的東西都有個季節(jié)，逢時按節(jié)地享受一番”，多好的事。
九月了，這個季節(jié)是吃栗子的時候，大街小巷都飄著糖炒栗子的香味。栗子有兩種，錐栗比板栗好吃多了。比較好的錐栗，殼薄，栗子肉呈微褐色，軟軟的，糯而不面，甜而不膩，輕輕一捏，香味撲面而來，聞聞就覺的生活的美好。栗子有很多中吃法，小時候，栗子煮熟后，在鐵鍋上烘到殼微焦時恰到好處，要比炒栗子好吃。這種做法很講究火候，過了，容易焦，不到，則面面的，內層的膜也無法剝離，既討厭也浪費。這樣出來的栗子沒炒栗子香但比它甜。現(xiàn)在沒人這么吃了，商家嫌費事吧。除了這兩種吃法，栗子和排骨一起紅燒，清燉，都不錯，關鍵是材料要好。板栗就沒什么好吃了，粗大粗大的，沙沙面面的，不甜也不香，早被我拋棄了。還有一種小栗子，我們叫毛栗子，只有回家的時候偶爾能看到，毛栗子一般是野生的，由于野生，聚集了自然的精華，所以，個頭雖小，但是比大栗子甜的更清徹些，我很喜歡，可惜現(xiàn)在已經很少了。
九月，螃蟹來了，石榴也來了......然后，總有不同的期盼，“一年四季的饞，周而復始的吃”。
“饞非罪，反而是胃口好，健康的現(xiàn)象，比食而不知其味要好多了”，200%的贊同。
談吃初中讀后感 5
讀完汪曾祺的這本專門談吃的散文集，腦海里會不由想起周作人的那本《知堂談吃》。周作人也是著名的人文美食家，但細細琢磨之后便會發(fā)現(xiàn)，周作人談吃的散文多的是一絲書卷氣，而少了一些人間煙火的味道。
而汪曾祺正相反。
汪老是一位風雅獨特的美食家，之前與著名作家陸文夫被人稱為“南北人文美食家”。想來這樣的稱謂冠在汪老身上是非常合適的。與其他人文美食家相比，汪老不僅寫的一手關于吃的美文，美味佳肴也吃過不少，自然是見多識光，而且還能烹飪一手好菜。這應該說是難能可貴了。著名作家鄧友梅在《漫憶汪曾祺》一文中有這樣的回憶：路邊有個小酒鋪賣羊尾巴油炒麻豆腐。他下班路上常拐進去“吃一盤麻豆腐”，他約我去，由他付錢，麻豆腐之外每人還要二兩酒。他并不勸酒，只是指著麻豆腐對我說：“光吃麻豆腐太膩，要潤潤喉。”說完就抿口酒。從這段文字便可窺出汪老與民間特色小吃的情結。
有了這樣的生活了解，之前對汪老行文中為何處處彌漫出一股獨特的.人間煙火味的疑惑，便消失得無影無蹤。
中國典型的知識分子無論行文還是生活上，都講究一個雅字。愛中國古典趣味的汪老自然也不例外。《汪曾祺談吃》一書以清新質樸的文字，仿佛好友閑聊般，以從容不迫的文字緩緩把民間小巷里各種特色小吃道來，寫得妙趣橫生，真的是做到了把平凡之物寫進了大雅之堂。
比如《豆腐》一文中有這樣的一段文字：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數(shù)滴。一箸入口，三春不忘。”這段文字簡練通俗，可謂描寫入微，不僅把豆腐的做法做了個細致的介紹，而且色香味都浸潤彌漫于文字之間，讀來讓人艷羨喜愛不已，心底不由會慢慢喜歡上這個可愛的小老頭。
書中趣味的文字也處處可見，比如《端午的鴨蛋》中的這段文字：“孩子吃鴨蛋是很小心的，除了敲去空頭，不把蛋殼碰破。蛋黃蛋白吃光了，用清水把鴨蛋殼里面洗凈，晚上捉了螢火蟲來，裝在蛋殼里，空頭的地方糊一層薄羅。螢火蟲在鴨蛋殼里一閃一閃地亮，好看極了！”以回憶的視角抒寫，這樣的文字讀來便有了時光倏忽遠逝的滄桑味道。
“各地的咸菜各有特點，互不雷同。北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老。”《咸菜與文學》一文更是充分體現(xiàn)了汪老對于中國咸菜的廣博見聞。
整本書，讀完嘴饞之余，會發(fā)現(xiàn)，這樣質樸美麗的文字其實何止是在談吃，未嘗不是汪老崇尚恬淡自然的美學風格的充分流露。
談吃初中讀后感 6
猶記初讀梁實秋老先生的文章是在教科書里。課外閱讀里一小節(jié)。講迎新年團圓的吃食，一大屜一大屜的紅米、雜燴，滿漲的，是人們映著火光紅潤的臉。記得大鍋的燉肉燉雞，亂舞的粉絲，鋪著油布的木板桌。是北國冷冽的.風，揚起的塵沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏滿耳蟬鳴時去的，帶著雅舍這本書，走倦了看看讀讀，有日，趕了地鐵去故宮，累極渴極了也不消停，吃一大片一大片的鹽味蘇打餅，牛嚼牡丹一樣盡數(shù)咽了，也還渾身無力。看到一家小店，布置陳設已舊了，但一塵不染。老板娘一團和氣，裝了一碗酸梅湯給我，清香清香的，片了幾塊檸檬，甚是好吃。我便倚在門口，學著梁老先生的樣兒，半瞇眼，一手端碗，一手支頭，一小口一小口灌飲，那烈日灼陽照在身上，竟是十分愜意！我飲過好多酸梅湯，甘苦皆有，有十幾錢一瓶的，也有三錢一杯的，大酒館里，街邊小巷角的，皆比不上故宮的酸梅湯，陽光雨露沉積起來的，冰甜沁口。
回到正題，《談吃》書寫舊年北平的各色吃食，皆有特色，染了北國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)風情，使人回味無窮。書中寫了好幾個制美食的好地，如東興樓、致美齋、玉華臺等，最愛的還是那道燒鴨子，也就是人們常說的北京烤鴨，片得飛薄，有溫溫熱熱的面皮，一大卷蔥絲黃瓜之類的，一碗烏黑的醬，鴨子帶油，油皮肉，拈兩片放到面皮上，夾了蔥一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些舊年的吃坊或是在歷史中湮滅，或已舊貌換了新顏，縱使街巷是對的，也尋不到了。我是吃過全聚德，對此也是感同身受。
梁實秋的文筆，是像水一樣清淡的，每一道豐肥或爽口的菜食，皆在他的回憶里徐徐地闡述出來，我更喜歡的，是他將故鄉(xiāng)的思念情懷一同融進去了，讀著倍感親切，也朗朗上口。
我有些想回舊年的北京望望了。
談吃初中讀后感 7
讀了好幾本關于寫美食方面的書，覺得寫得好的有梁實秋、汪曾祺、鄧云鄉(xiāng)、唐魯孫，看完讓人有垂涎欲滴之感，色香味躍然紙上。不過卻各自有各自的特點，單從食品檔次上說，唐魯孫當列第一，畢竟是貴族出身，吃的好東西多，自然品味高人一頭，食品的歷史流傳變化、做法等等說得頭頭是道。梁實秋位居中檔，他的'文章文人氣質多，精煉而又幽默，讓人回味的時候不禁莞爾，自成一家風格。
汪曾祺和鄧云鄉(xiāng)鄉(xiāng)土氣息較厚，這和他們的經歷有關，汪曾祺少年在家鄉(xiāng)高郵，青年求學云南，一個窮學生自然沒有多少機會吃得太精，而且他又喜好家常菜和家鄉(xiāng)菜，尤其是第一次吃過的食物，多年后仍戀戀難忘，顯得富于生活趣味；鄧云鄉(xiāng)成長與北京，與街頭平民食物有不解之緣，吃得多吃的熟，感情深，同樣的食物，在別的人眼里感覺一般，在他那里卻是無上美味。
上面四個人在北京待得時間都不少，他們的文章中關于北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道來，讓人仿佛看到當年的風物，感慨歷史滄桑變化，有京派傳統(tǒng)。還有一個寫食物的大家是周作人，不過我讀過之后，對他寫的食物并沒有太多感覺，反而覺得他的文字平淡之中多有韻味，好比一杯綠茶，淡淡澀澀。他的文章重點在文字而不在食品本身，文人氣質最濃……
談吃初中讀后感 8
在朋友們的認知里，我是一個不折不扣的吃貨。對于這個評價深表同意，但也不僅僅滿足如此。因為我有更加遠大的目標，我要做一個有文化的吃貨，于是我買了這本《談吃》。
看這本書的壓力太大，因為哪怕剛剛吃飽，也能在梁實秋的描述下進行無限的美食想象，勾起肚子里的饞蟲，讓你痛苦萬分而又得不到解脫。梁實秋先生在描述“饞”的時候，每一句都說了如此的到位。
人之犯饞，是在飽暖之余，眼看著，回想起或是談論到某一美味，喉頭像是有饞蟲搔抓作癢，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，渾身通泰。
梁實秋先生在看待顧客和服務人員的關系上是：跑堂待客要殷勤，客也要用相當?shù)娘L度。在放生與捕撈的關系上是：信有因果之說，遂作放生之論。但是美味所在，放者自放，吃者自吃。在吃相的問題上：人生貴適意，在環(huán)境許可的時候是不妨稍為放肆一點的。吃飯而能充分享受，沒有什么太多禮法的約束，細嚼慢咽，或風卷殘云，均無不可，吃的時候怡然自得，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，都是自食其力的人，心里坦蕩蕩的，餓來吃飯，取其充腹，管什么吃相。關于人性中的野蠻、婚姻關系，梁實秋先生都有見解，值得一看。
梁實秋先生也給我們提出了很多問題。例如要喝湯為什么一定要灌在包子里然后再喝?豆皮和蓑衣丸子都是糯米做的'，為什么湖北那么喜歡糯米?用手抓黏糊糊的咖喱飯是怎么做到的?也有很多忍俊不禁的事，例如在抗戰(zhàn)時期，把蝦仁鍋巴湯叫做“轟炸東京”等等。講述了北平的諸多餐館，不知道厚德福、致美樓、東來順等等有沒有保留至今，即使保留下來，也不是當初的味道吧。
用16個字形容這本書就是：閑情逸致、旁征博引、中西逢源、處處鄉(xiāng)愁。不僅懂吃、更有吃的人生態(tài)度。喜歡的朋友不要錯過。
談吃初中讀后感 9
真是孤陋寡聞，剛剛知道梁實秋是北京人!太興奮了。魯迅是浙江人，木心是浙江人，豐子愷是浙江人，林語堂是福建人，張愛玲是上海人，傅雷是上海人。我中意的文人學者都是南方人，因此作為響響當當皇城根兒長起來的孩子對此頗為不忿兒，好容易有個北方的，定睛一看：賈平凹......沒錯，我承認，我不喜西北作家的作品。滿眼都是高粱地，沙漠荒丘，光禿禿的山上一棵樹都沒有，絕對的沙塵暴發(fā)源地，總是有缺水的感覺。別跟我說什么豪邁，蒼涼，大漠孤煙直......我不買賬，這些能讓我聯(lián)想到的只有三個月不洗澡。老舍雖然是北京的`，作品也是滿堂叫好，可惜總透著一股濃濃的京油子勁道兒，頗為沾地氣，但是不洋氣，沒準這也是為啥諾獎沒有給他的原因，太本土化，不大氣，不洋氣。
梁實秋，我喜歡。他的小品文章細膩，見微知著。寫一道菜，從菜市場買菜開始寫起，不怕麻煩地寫烹飪的過程，事無巨細，其中還摻雜許多文言，用典，詩詞，外文。一塊豆腐，一根香菜，一盤炒大白菜，他竟然寫出幾千字來。從做菜中偶爾還漏出幾條很深刻的人生感悟，懷念一下舊友，慨嘆一下歲月，嘲笑一下政局，炫耀一下廚藝。君子遠庖廚，梁先生卻不吝挽著袖子，在廚房里揮汗如雨，并以此為榮。做好了，全家歡喜，做砸了，他勇于承擔責任，甚至有時會覺得對不起食材。真正的大家，都是真性情，菜譜一樣的書被他整得詼諧有趣，同時又菜香撲鼻。讓人垂涎的不僅是菜，還有他的文字。萬一書賣不出去，還有一個絕技，至少保證衣食無憂。不會像錢鐘書似的，除了做學問，生活完全不能自理(不過錢先生是樂在其中).梁先生遍嘗美食，不管是山珍海味，還是街井小吃，或是外國洋餐，他都吃出學問，吃出門道兒，是個懂行的。書中所提的北京名樓如今已面目全非，梁先生寫書的時候就感慨菜是一樣的菜，味道照他小時候差出幾條街去，那么我們現(xiàn)在再去豈不是差出幾個國了!看書的時候，我總嘆息自己該早生個幾代，以滿足口腹之欲。我是真小人，從來無大志。可是，有大志又能如何呢?做得到梁先生這樣下得廚房，進得書房嗎?
雅舍，不僅“舍”雅，菜“雅”，人更是純純的”北京雅爺們兒“!
談吃初中讀后感 10
家中滿滿當當?shù)臅苌喜恢裁磿r候有了一本封面畫滿美味佳肴的書，其名曰《談吃》。吃？莫非這是一本專門給我這個吃貨準備的美食指南？這個暑假，我便看完了這本“美食書”。
翻開目錄，“燒鴨”“醬菜”“佛跳墻”“八寶飯”等篇名躍入眼簾。哈哈，我猜對了，還真是一本美食書呢！
最令我印象深刻的是《核桃酪》這篇文章，這是一道一上桌大家就拍案叫絕的美食。它是用搗碎的核桃，刮出的棗泥和濃米漿在小薄里煮成。核桃酪一做好，“那顏色，微呈紫色，棗香，核桃香撲鼻而來，喝到嘴里黏糊糊，甜滋滋的'”這段，看得我那叫一個口齒生津，垂涎欲滴呀！篇末，作者寫道“真舍不得咽到喉嚨里”中，這一“舍不得”既寫出他對核桃酪的喜愛，更寫出他對母親的懷念，因為這核桃酪是一大家子聚餐必不可少的美味，母親生前總是早早選材，細心烹調。
又翻到我最也非常愛吃的《燒羊肉》，作者的描寫十分細膩，他寫道：“大塊五花羊肉入鍋煮熟，撈出來，俟燒干，入鍋油炸，炸到外表焦黃，再入大鍋加料加醬油燜煮，煮到呈焦黑色，取出切條。這樣的羊肉外焦里嫩，走油不膩。”仿佛隔著書本都聞到那縷縷香味呀！后來，作者離開北京去湖南，想吃燒羊肉，雖說好友按照上面方法一絲不茍的做了出來，但口味只有七八分相似，書中結尾一句“慰情聊勝于無”，道出了作者身處異地濃濃的思鄉(xiāng)之情。
再讀到《獅子頭》，說是好友王化成制作獅子頭的過程無一不細致入微。首先取材要精，細嫩豬肉一大塊，七分瘦三分肥；其次步驟很重要，要調好芡粉抹在兩個手上，然后捏搓成丸子，下油鍋慢火炸，以丸子表面緊繃且微黃為度；最后放入籠屜大火蒸一下才算做好了。這吃起來也頗為講究呢，不能用筷子夾，要用羹匙舀，因為它鮮嫩有如豆腐！讀著讀著，作者以“化成客死異鄉(xiāng)，墓木早拱矣，思之憮然”結尾，剎那間，讓人感到作者對故去友人深深的懷念。
這本書還有很多令人回味無窮又心生感觸的篇章。有又酸又辣的豆汁兒；有吃也不厭的燒餅油條；有入口即酥的炸丸子......每一篇散文，即是在介紹美食，更是娓娓道來一段由美食發(fā)出的情感，篇篇充滿閑情逸趣，讓人每每讀起便嘴角上揚，心生愉悅。有人說，讀了《談吃》，讀出來“故鄉(xiāng)的味道，是真味”一點也不為過。怎么說也不及大家去一睹為快啊！
一方水土養(yǎng)育一方人，一方水土滋潤一方風物。所以才有了“人間煙火氣，最撫凡人心”呀！
談吃初中讀后感 11
央視播出了《舌尖上的中國》，每集看完都覺得感動莫名，意猶未盡時就到書房翻出梁實秋先生的《談吃》，溫故知新的同時不斷的借由先生美妙的文字來尋找慰藉。
我很喜歡梁實秋先生的作品，他的作品平和溫文，優(yōu)雅風趣。梁先生一生筆耕不輟，著述豐富，共留下了兩千多萬字的文字創(chuàng)作，用生命壘起的是一座了不起的文化豐碑，他譯成一百多萬字的莎士比亞全部劇作和三卷詩歌。著成一百萬字的《英國文學史》，選譯了一百二十萬字的《英國文學選》。譯出一百二十四冊《世界名人傳》。編成三十多種英漢字典和數(shù)十種英語教材。其中散文集《雅舍小品》、《談吃》等尤其今人稱道。梁先生的散文篇篇各呈異彩，令人愛不釋手。在《談吃》中，梁先生不單寫他嘗遍的各種珍饈美味，還能在街頭小吃上大做文章，于平凡中寫生活樂趣。他寫的"鍋巴"、"豆汁"都是平民食品，甚至一塊普通的蔥油餅，先生亦能品出滋味，令我羨慕不已。文章表達不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盤盤菜肴；有記大餐者，洋洋千字，蔚為大觀；有百十字小品，如醬瓜小菜，滋味悠長，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？"饞，則著重在食物的質，最需要滿足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一條舌，舌上有無數(shù)的味蕾，教人焉得不饞？饞，基于生理的要求，也可以發(fā)展成為近于藝術的趣味。"如此高見，真讓天下老饕找到了大吃的理由；讀如此文章，焉能不叫人齒頰生香？
先生的文章中總是蘊含著剪不斷的鄉(xiāng)愁，"火腿、雞蛋、牛油面包作為標準的早點，當然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了這種異俗。我心里懷念的仍是燒餅油條。和我同嗜的人相當少，海外羈旅，對于家鄉(xiāng)土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"寫的是吃的，可文中縈繞始終的是濃濃的解不開的鄉(xiāng)愁。他在書中寫道："友人是山東人，喜食煎餅卷大蔥，然夫人是江浙人，家里生蔥生蒜是決對不會上桌的.，到先生家里做客只求大蔥一盤，家常餅數(shù)張，卷而食之暢快淋漓，言唯此餐最合心意。"
我的父親是陜西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口鄉(xiāng)音不改。又極喜吃面食。哨子面、漿水面、褲帶面、涼皮、饸饹、懶麻食。提起每一種都有濃濃的鄉(xiāng)情在里面，每每展示手藝，做各種面條時會告訴我："你奶奶為我做過這個，很好吃".只要回鄉(xiāng)，必定整日吃這些家常味道，老友鄉(xiāng)黨邀請宴席之類決計是不會去的，每每要求下碗面吃就好。小時候不懂事，問父親"為什么燴面也是面，你卻不喜歡吃？".父親回答"小時候沒吃過，思念記憶里的味道也是思鄉(xiāng)".是啊，人們思鄉(xiāng)，往往也思念記憶里熟悉的味道，以此來深化對家鄉(xiāng)的記憶，通過重復相同或相似的味道，慰藉自己的思鄉(xiāng)之情。
味至濃時即家鄉(xiāng)，此世間，唯美食與鄉(xiāng)愁，值得被原諒十萬次。在這些平實的語言后面，飽含著梁實秋先生對生活的點滴感悟；于尋常中洞察人生百態(tài)；于艱難中閃爍諧趣幽默；讓我循著先生的心跡；在淡淡的沉思中品苦品樂品人生。
談吃初中讀后感 12
如果有一天，你不需要工作你會去做什么去放松自己呢？也許會去公園散步，但是，對于我，我會選擇去吃些東西，跟著梁實秋先生去品嘗“精神食糧”。——閱讀《談吃》。
如果此時你無法去餐館，那么請到書里來看看吧，這里有全國各地的美食，南方的西施舌，佛跳墻，北方的烤羊肉，烤鴨，還有國外的咖喱雞等等。可是梁先生偏偏是個作家，總能把味道描寫得色香味俱全，讓你不禁想象它的味道，就像文中的燒餅“正陽樓的燒餅是一絕，薄薄的兩層皮，一面粘芝麻，打開來會冒一股滾燙的熱氣，中間可以塞進一箸子烤肉，咬上去，軟。”如此仔細的細節(jié)描寫，難道你沒有立刻想到燒餅酥軟的'樣子嗎？可氣的是梁先生不僅極會寫還極會吃，還吃出了名堂。
梁先生寫一樣食物，不止寫食物還寫與其相關的所有事。寫蓮子，也寫古人詩中的蓮子是“乘月采芙蓉，夜夜得蓮子。”；寫蓮子，還寫兒時的蓮子羹；寫蓮子，有寫去飯店吃蓮子的奇遇。在他筆下，蓮子不只是一種生長在蓮蓬上的食物，是童年的回憶，是生活中的情趣，是生活中的美好。
也許，寫食物本身也不算什么，但梁實秋先生對“吃”極有研究。他將“饞”寫得十分清晰，什么是“饞”？古今內外人們對十五的“饞”，為什么會“饞”和作者對“饞”的看法。作者認為“饞，非罪，反而是胃口好，健康的現(xiàn)象，比食而不知其味要好得多。”看得出作者是多么的熱愛生活。
梁先生語言中有近代文學典型的古韻，又有生活化樸實的語言，但絲毫不失文學的典雅，極有韻味，你可以在字里行間收獲不少，你可以學習描寫細節(jié)的方式，又能學習文章的構思方式。有時你會感覺文字背后是個文質彬彬的文人，有時你又會覺得他就是你身邊的一個朋友，為你講故事。
陳曉卿曾評價：“美食在作家的筆下早已超越了它本身的概念，它更是一種文化底蘊的代表。”
也許我們現(xiàn)在無法達到梁先生的寫作水平，但是他那種對生活的熱愛和能夠發(fā)現(xiàn)生活美的能力是我們都可以做到的。我們可以像梁先生一樣品嘗美食，在唇齒留香中體會生活的幸福與快樂。我們也許過不上奢華的生活，但卻能從簡單的生活中收獲每個人獨特的“小確幸”。談吃，談的不只是食物，談的更是對生活的熱愛啊。
談吃初中讀后感 13
俗話說，民以食為天。古往今來，又有多少人能抗拒美食的誘惑，歷代的文人墨客拜倒在美食的裙擺下，更是多的數(shù)不勝數(shù)。梁實秋先生大概就是其中最有代表性的人物了。他雖不是像美食家對于美食如數(shù)家珍，但他多的是一份文人對于生活的感悟。
我是那種“唯美食和信仰不可辜負”的那一類人。我喜歡美食，喜歡親手制作美食和回味的過程。讀了梁實秋先生的《談吃》，我仿佛找到了知己，找到了一個和我有著相同觀念的朋友。
書中提到了一個觀點，君子不一定要遠庖廚。這個觀點和我是相同的。因為烹飪不只是以填飽肚子為目的的一種浪費時間的方式，而是非常讓人享受的一種過程。從小我就非常羨慕那些餐廳里的大廚，羨慕他們可以做出那么多好吃的。烹飪的技巧可以傳授，但真正獨得之秘也不是盡人而能的。當廚子從學徒做起，從剝蔥剝蒜起以至于掌勺，在廚房里耳濡目染若干年，若不是因為熱愛和一份傳承，如同戲劇的名角，一旦凋謝，其作品便成《廣陵散》矣。
書中不僅有平常人家餐桌上的家常菜式，也有茶樓酒肆的招牌美味，更多的是記憶中家鄉(xiāng)里走街串巷的小販叫賣的小吃。每一道菜肴都經過細致的描述，描述味道，也是在臨摹記憶。每道菜品都大不相同，相同的是滲透在字里行間對鄉(xiāng)味的懷念。
讀著“芙蓉雞片”，我就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住，讀到說山東腔的堂倌說：“二爺！甭起蝦夷兒了，蝦夷兒不香”，堂倌與食客的畫面感給吸引住。然后開始挽起袖子也想試試炸得片片薄脆的芙蓉雞片。一口下去，是不是也會吃得滿面油光，酣暢淋漓。
讀著“核桃酪”，你我就會被作者那一副翹首以盼的樣子和心中的期盼之意所吸引，讀到母親在張羅著做核桃酪時，你我就會被母親眼花繚亂的動作所吸引。然后拿起勺子也想試試才出了鍋的，熱騰騰的`核桃酪，是不是也會吃得興高采烈呢？
《談吃》更多的是對日常美食的惦念。有些過處盡管不精細，難得的是一位老人對故土的濃濃情意。寫的是味道，品的是人生。不停地追憶，不停地烘焙，帶著記憶和鄉(xiāng)愁的香，是吃的精華。
北京的尋常巷陌，前塵往事，混在食物的馨香和茶酒的清冽中猶有風味。他也曾自嘲一生未能忘情于詩酒，文字飄逸灑脫豈不是詩性使然？
是啊，正如所言，初心不改，便能在塵世煙火中找到屬于自己的閑適人生。
談吃初中讀后感 14
近幾年來，干飯人一詞逐漸在人們的生活中頻繁出現(xiàn)，對食物的精致追求體現(xiàn)出人民生活水平和質量的提高，吃播也成為短視頻播放的熱點。我也頗對美食感興趣，最近剛好讀了一本叫做《談吃》的書，看完這本書，我對美食的認知又上了一個新的高度。
作者梁秋實言：人最饞的時候是在想吃一樣東西而又不可得的那一段期間。這是不是就是在家吃著粗茶淡飯，而又津津有味看吃播的你呢?梁秋實是地地道道的北京人，在這本書的第一章就寫了故鄉(xiāng)北京的美食，主食點心面面俱到，讀時就讓我垂涎三尺。在介紹每一種美食中，作者會將這道美食的來歷，及歷史淵源做簡略概括，比如第一章里，作者開篇寫的是烤羊肉，從以前的北京烤羊肉開始說起，多用北平二字，作者細膩地將烤羊肉的過程寫出，書外的我，似乎都聞到了香味。眾多老北京小吃和美食，真是讓我無比向往北京，有機會一定要親自嘗試。
饞，則著重在食物的.質，最需要滿足的是品味。第二三章作者筆下的美食來自四方各地，這也足以看出梁秋實游歷過很多地方，不能說吃遍，也可以說是吃過大半個中國的美食了。這些美食被作者寫的垂涎欲滴，春夏秋冬及24節(jié)氣美食均有涉及。在這比往年更加炎熱的夏季，當我讀到酸梅湯這篇時，跟隨作者的語言，仿佛也如喝了酸梅湯一樣涼爽起來，作者是這么描述酸梅湯的：因為桶大、罐小、冰多，喝起來涼沁脾胃。它的酸梅湯的成功秘訣，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味濃而釅。上口冰涼，甜酸適度，含在嘴里如品純醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗戰(zhàn)勝利還鄉(xiāng)，我?guī)Ш⒆觽兊叫胚h齋，我準許他們能喝多少碗都可以。他們連盡七碗方始罷休。我每次去喝，不是為解渴，是為解饞。我不知道為什么沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯制為罐頭行銷各地，而一任可口可樂到處猖狂。語言清新自然又夾雜著幽默詼諧的語氣，誰能看了不舒暢呢?正好我看書的這幾天恰逢下雨，伴著雨聲，嗅到窗外大自然的味道，看這本書，實在讓我感到舒適和愜意啊。
這本書名為《談吃》，表面是在談吃，其實是在通過吃來懷念人和事物，品味百味人生。飲食是中國人的人生哲學，食物中的人間真情，作者用吃含蓄的詮釋出深刻的內涵。當然，我認為這本書也可以給我們制作美食提供詳細的指導，或者以后去旅游也能帶本美食書，一一打卡。作為一名吃貨，《談吃》是我讀的眾多書里的一本特色，現(xiàn)在想來還是令我著迷。
正如作者語:生命有限，吃一頓就少一頓，每一餐都不能辜負。我也十分贊同。
談吃初中讀后感 15
中華五千年燦爛文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如飴。
《談吃》一書中收錄的大多是，梁先生在老北京各家吃過的招牌菜以及小吃，文風自然親切，仿佛都是信手拈來，毫無矯揉造作，不似散文倒有點像是雜文了。他雖不是像美食家對于美食如數(shù)家珍，但他多的是一份文人對于生活的感悟。
他寫的大多數(shù)也都是老北京的家常菜，例如：窩頭、火腿、咖喱雞、醋溜魚、魚丸，也寫飲酒、喝茶、康乃馨牛奶，親切的就像是老一輩在對你嘮嗑。看著目錄就像看著一份份豐富大餐，就忍不住食指大動。
讀著“芙蓉雞片”你就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住，讀到說山東腔的堂倌說：“二爺！甭起蝦夷兒了，蝦夷兒不信香”，堂倌與食客的畫面感給吸引住。然后開始挽起袖角也想試試放了掐菜、黃瓜絲、蘿卜纓、芹菜末四色面碼的絕味雜醬面。一口下去，是不是也會吃得滿面紅光，酣暢淋漓？
梁實秋先生說：“雖然飲食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹調而能達到藝術境界，則必須有充裕的經濟狀況。在饑不擇食的情況下，談不到什么食譜。只有在貧富懸殊而社會安定、生活閑適的狀態(tài)之下，烹飪術才能有特殊發(fā)展。”因此朱贏椿與梁先生不同之處在于，《肥肉》一書中更多的講述一代人，在那個滿是饑餓的時代里，吃都實屬不易，更不要說是肉。而透過一塊現(xiàn)代人大多舍棄的油膩的食物，穿越歷史，當或悲或喜的記憶紛至沓來，該是何等矛盾的情感？聽如今文壇上的才子們講起那段與饑餓的共同記憶，不禁會有所觸動。兩本書雖然同是講吃食，但是《肥肉》多了份歷史版的沉痛，《談吃》更多的是對日常美食的惦念。有些過處盡管不精細，難得的是一位老人對故土的濃濃情意。
遠去的吆喝、飄香的美味、揮之不去的袖口淡淡的清香。早已經幻化成風，悄然入夢。書中寫道：“烹飪的技巧可以傳授，但真正獨得之秘也不是盡人而能的。當廚子從學徒做起，從剝蔥剝蒜起以至于掌勺，在廚房里耳濡目染若千年，照理也應該精于此道，然而神而通之蔚為大家者究不可多得。蓋飲食雖為小道，也要有賴于才。名廚難得，猶之乎戲劇的名角，一旦凋謝，其作品便成《廣陵散》矣。”
精湛的絕活凸顯的事老北京的生活軼事。老一輩人對于生活真實的態(tài)度，仿佛瞥見一位白胡子老爺爺立于身側，念道：“世上之事，唯有美味與理想不可拋。”
老北京里的某些地點、風俗，雖然已經隨時代的變遷黯然不見了，但是再走過那些舊時的尋常巷陌，熟悉的記憶又會在怵然間奔涌而來，將你淹沒。梁先生更是一位性情中人，對于喜歡的吃的更是寫道：“每個混沌都包得非常俏式，薄薄的.皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子。”又對于不喜的日本生魚片又嫌它軟趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，卻對西湖樓外樓的“魚生”贊不絕口。這樣一個真性情的老先生讓我們懷戀，懷戀他對喜愛的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有時欣喜，有時愛嘮叨，有時情到深處又感傷的文字傾倒。
個中緣由，我覺得用張愛玲的話，再合適不過。()她說：“做成的蛋糕遠不及制造中的蛋糕，蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。不停地追憶，不停地烘焙，帶著記憶和鄉(xiāng)愁的香，是吃的精華。”
北京的前塵往事，混在食物的馨香中猶有風味。他也曾自嘲一生未能忘情于詩酒，文字飄逸灑脫莫不是詩性使然？
張愛玲懷戀的爐膛里冒起的青煙；朱贏椿所記錄的是饑餓時代里一群人的故事；而梁秋實寫的不過是對于故土的深深眷戀。而《雅舍》文字的動人之處，正是對似水年華的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
談吃初中讀后感 16
梁先生筆下的老北京食味。
在北京長大卻又從未聽說的老館子，父母親大抵沒嘗過，或者經不起時間長河的周折，未同我講起。小學前記憶停留在百貨大樓二層西飲區(qū)，一杯雪碧配一個面包就是我兒時特別喜歡的味道。面包像極了椰蓉卻又不是，每次都是奶奶排隊去買的，那時候我還小，長大了問她，她只記得我吃的酣暢，從未記得餐牌上的面包的名字，如此她也從來沒有買錯過。
梁先生后來到山東、福建、臺灣、美國再追憶起的是味蕾也是回憶。有時候離開一處地方，硬要吃到同一種實物，一味要求是同一種味道也是牽強。這本書并不長，最近在看《暗黑》，很想打開時間任意門，很想穿越回同治年間，領略方略里的那一方北京，看看民國的北平，去致美齋坐一坐，周末去信遠齋喝一杯酸梅湯，坐在門前的.石崖子上，時節(jié)一到，再去老北京正陽門的養(yǎng)蟹池，午后再去東安市場的中興茶樓。再好吃的美食掌門人不在了，后輩無法堅守，指定會沒落，對于有些招牌，對于那個時代，留下文章，剩追憶，往事已成追憶。
時間果然不論平行還是不可成為周期般逆轉，大抵世人可經歷的都是這一秒以后…
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